“年”是收獲的象征，“吃”自古就是年節(jié)里最重要的主題，和“吃”有關的記憶滲透在文學的脈絡中。從古至今，對“年味”的描繪中，食物是從不缺席的。春餅、餃子、年糕，這些都是很家常的平民食物，但是它們在春節(jié)的餐桌上是如此的重要，因為它們被寄托了很多美好的意愿。

　　舌尖上的春節(jié)，蕩漾的是心愿和心意的滋味。

　　每逢春節(jié)，我們的餐桌上都有不少 “硬菜”，但是，用不了幾天，大家又紛紛感嘆： “吃不動了！”

　　新春里流行綠色飲食

　　特別會吃、也特別會寫吃的梁實秋，唯獨談過年的飲食意興闌珊，在他的筆下，年菜就是大鍋的燉肉、大鍋的燉雞、大鍋的燉菜，肉天肉地，吃小半個月。每當看到這里，記者都不禁感嘆：到底是有錢人家，伙食真好！春節(jié)居然就想吃點素？

　　近些年，物資充足，春節(jié)里 “輕食營養(yǎng)” “健康養(yǎng)生”成了時尚。其實時尚是歷史的輪回，古早的春節(jié)食俗還真是講究吃素的。大概是因為立春和春節(jié)挨得很近，翻看古人的記錄，立春日和大年初一都有 “食春盤”的習慣。

　　東漢的 《四民月令》里記載： “立春日，食生菜，取迎新之意。”到了晉代，出現(xiàn)了 “五辛盤”，新年第一天要吃由五種帶氣味的蔬菜做的拼盤。因為古人認為，春天氣溫回升，萬物復蘇，人的氣息也該向外發(fā)散，五辛可發(fā)五藏之氣，所以要吃蒜、韭菜、香菜這類 “辛味”食物，散去體內(nèi)郁氣。唐代時，春盤已經(jīng)發(fā)展成一種講究的迎春食俗，燙白面春餅，里面裹著的蘆菔、芹芽、韭黃等菜絲，都是多汁甜美的。從五辛盤到春盤，祈禱身體康健的藥膳變成了追求口感的美食。

　　清代 《帝京歲時紀勝》里的描寫： “新春日，獻辛盤。雖士庶之家，亦必割雞豚，炊面餅，而雜以生菜、青韭芽、羊角蔥，沖和合菜皮，兼生食水紅蘿卜，名曰咬春。”這就很接近現(xiàn)代人所熟知的 “春餅”了。

　　吃春餅的習慣傳了下來，它們成了家常的食物，然而看起來同樣很家常的 “七菜粥”則失傳了。按照女媧創(chuàng)世的神話，前六天她造了各種動物，到第七天，她造出人。自漢朝開始，正月初七被稱為 “人日”，是新年期間很重要的日子，這一天要吃七種早春蔬菜做的粥羹。 “春之七草”分別是水芹、薺菜、鼠曲草、繁縷、寶蓋草、蕪菁和蘿卜，除了蕪菁和蘿卜，前五種都是種水稻的農(nóng)業(yè)地區(qū)濕地里常見的野菜。這七樣菜的共同點是發(fā)芽于深秋，越冬生長，有頑強的生命力，被認為是堅韌品格的象征。想來在中國古代，先民們也是利用野地里看似不稀罕的 “雜菜”，在樸素的食物里寄托著頑強的生命欲望。

　　“春盤”和 “七菜粥”最初都有藥膳的意味，那么屠蘇酒就明確是種藥酒。 “爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。”王安石的這句詩，可能是所有關于春節(jié)的詩歌中最喜聞樂見的一句。詩中的 “屠蘇酒”起源于晉代， “屠”是 “割”的意思， “蘇”是指腐草，割腐草入藥，做成酒。古人認為，全家老少在新春時飲下這種藥酒，能 “不病瘟疫”。 《酒律》說，新春飲酒須從少到老輪流，最年長的最后連飲三杯。蘇軾曾寫下 “但把窮愁博長健，不辭最后飲屠蘇”，用笑傲歲月的豪情面對迢迢的時光。

　　舌尖上蕩漾心愿滋味

　　《詩經(jīng)·小雅·楚茨》 有“爾肴既將， 莫怨具慶， 既醉既飽， 小大稽首” 的歡慶畫面。陸游在 “守歲全家夜不眠，杯盤狼藉向燈前” 的夜晚， 感嘆光陰飛逝。老舍在《北京的春節(jié)》 里寫 “除夕真熱鬧， 家家趕做年菜， 到處是酒肉的香味。” 冰心寫小時候看母親 “挽上袖子， 往大壇子里裝上大塊大塊的噴香裹滿紅糟的糟肉，還有用醬油、 白糖和各種香料鹵的鹵肉， 蒸上好幾籠屜的紅糖年糕。”陳忠實回憶童年的臘八粥、 五香圓餅、 豆包和包谷面饃， 寫下 “過年真好！ 天天過年最好！” 這樣樸素真誠的句子。

　　舌尖上的春節(jié)， 蕩漾開的全是心愿和心意的滋味。

　　對 “年味” 的描繪， 餃子是不缺席的。 這種平民食物能在年節(jié)中壟斷了餐桌上的地位， 是因為它被寄托了很多美好的意愿。

　　在北方， 餃子是年夜飯的主角。傳說餃子的源起是為紀念盤古開天辟地結(jié)束混沌狀態(tài)， 所以， 早期的 “餃子” 和 “餛飩” 是一種東西。 南北朝時， 餃子煮熟以后， 和湯一起盛在碗里混著吃， 確實更像如今的 “餛飩”。

　　在唐代， 餃子的花樣多了起來，能做出20多種花樣和餡料。 現(xiàn)在西安有一種 “仿唐宴”， 是以各種各樣的餃子組一桌宴席， 這不是今人附會造出來的新風尚， 而是確實有籍可查的。 元朝稱餃子為 “扁食”， 可能出自蒙古語。 清朝時， 出現(xiàn)了諸如 “餃兒” “煮餑餑” 等有關餃子的稱謂。這種食物的名稱變遷， 伴隨著它的流傳地域的擴大， 最后定格為今天通稱的 “餃子”。

　　相比餃子， 年糕是不論南北都要在年節(jié)期間必備的食物。 年糕別名“年年糕”， 和 “年年高” 諧音， 寄托著生活一年更比一年好的心愿。

　　回溯到春秋時期， 米糕是日常食物， 并不刻意在春節(jié)吃。 到漢代， 吃糕是重陽節(jié)的習俗， 因為 “糕” 和“高” 同音， 取 “步步登高” 的美意。 春節(jié)吃糕的習俗、 以及 “年糕”這個詞的由來， 始于唐， 普及于宋，盛行于明清。 北方各地的年糕雖原料、 做法細節(jié)有大不同， 但終歸都是甜糕。 到了南方， 年糕的吃法就多了， 能湊出小半桌菜。

　　吃這件事上， 其實 “甜派” “咸派” 之爭并不重要， 因為渴望生活美好， “年年高” 的心愿是不分甜咸、不分南北的。（張家口日報記者 王宸胤）